Грузия, окрестности Мцхеты. Шио-Мгвимский монастырь

Шио-Мгвимский монастырь я планировал посетить еще в свой первый приезд в Мцхету, но тогда таксист отговорил нас под предлогом, что после дождя 10 км грунтовки будут совсем мучительны, и вместо Шио мы попали в крепость Ананури. В этот же раз я сам был на колесах, поэтому отговорить меня было некому. Возле монастыря Самтавро, о котором был рассказ в посте про Мцхету, второстепенная дорога уходит в гору — это и есть единственный автомобильный путь к монастырю.

Дорога здесь одна, поэтому заблудиться не получится. Лишь в одном месте она раздваивается, но вторая часть ведет на какой-то режимный объект, огороженный шлагбаумом, это видно. Не знаю как тут во время дождей, но в сухое время мы легко одолели все 10 км на малолитражке.

Летом здесь, думаю, очень красиво:

В какой-то момент дорога идет вдоль Куры:

И вскоре заканчивается прямо у ворот монастыря.

Шио-Мгвимский монастырь — средневековый монашеский архитектурный комплекс, неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура), примерно в 30 км от Тбилиси. Первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы, отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио). Шио-Мгвимский монастырь быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов. Монастырь стал оживлённым центром культурной и религиозной деятельности и находился под личным патронажем католикоса Грузии. Падение единого грузинского царства и непрекращающееся чужеземные вторжения привели монастырь в упадок. Период относительного оживления наступил когда грузинский царь Георгий VIII (правил 1446-1465) предоставляет Шио-Мгвимский монастырь и его земли благородному семейству Зевдгинидзе-Амилахвари, которые до 1810-х гг. использовали его в качестве семейной усыпальницы. Несколько раз монастырь опустошался и разорялся, а в конце концов и вовсе был закрыт советской властью, хотя богослужения тайно продолжались. Сейчас монастырь действует и привлекает много паломников и туристов.

Уже на входе понимаешь, что монахи здесь не бездельничают. Словно в подтверждение этих мыслей я замечаю одного из них, несущего на себе в гору полную двадцатилитровую канистру.

Плуг:

Пасека:

Овцы:

Начну с того, что сразу бросается в глаза — большая церковь, необычной для грузинских храмов архитектуры. Верхняя церковь (Земо Эклесия) названная в честь Божией Матери является центральной частью Шио-Мгвимский монастыря и построена на рубеже XII века по приказу царя Давида IV. Первоначально купольная церковь, она была впоследствии уничтожена иностранным вторжением и восстановлена в 1678 году, как базилика.

Вход. Внутри храма можно увидеть хорошо сохранившиеся фрески, но фотографировать там нельзя. Хотя запрет легко обойти, скрывшись за одной из колонн, я все же не стал этого делать.

У церкви есть балкончик. Наверное, там какие-то бытовые помещения.

В окне виден популярный в Грузии крест из виноградной лозы (крест Св. Нины) и терновый венок:

К храму примыкает здание, похожее на резиденцию какого-нибудь высшего церковного чина. Здание спрятано за воротами и заходить туда нельзя.

А напротив церкви, предполагаю, расположены кельи. Так я решил, потому что больше им просто негде быть. Интересно, а где в славные времена жили 2000 монахов, если сейчас места хватит от силы на несколько десятков?

Здания на территории монастыря построены будто ступенями — Верхняя церковь соответственно на верху, если спуститься ниже, то можно увидеть небольшую и с виду невзрачную церквушку. На самом деле это один из древнейших храмов в стране, к тому же сохранившийся почти в первозданном виде.

Самая ранняя постройка на территории монастыря — храм Святого Иоанна Крестителя (построен в 560-580 годах). Это крестообразная в плане церковь, очень проста и строга по своей конструкции. К тому же времени относятся и вырытые монахами пещеры и сейчас видимые вокруг монастыря и вдоль дороги ведущей к монастырскому комплексу. Церковный купол опирается на восьмиугольный барабан и покрыт конической крышей. Внутри храма был размещён богато украшенный каменный иконостас со сценами жития преподобного Шио, находящийся сейчас в тбилисском Государственном Музее искусств Грузии. Колокольня храма возведена в 1733 году.

Роспись церкви. Здесь мне разрешили фотографировать.

Под решеткой — яма, в которой жил и умер святой Шио. Шио Мгвимский — анахорет, пустынник, один из наиболее почитаемых святых Грузинской церкви, основатель монашества в Грузии. Почитается как чудотворец в христианстве. Я не буду рассказывать о его жизни, иначе пост будет длинным.

К храму примыкает трапезная, построенная между XII и XVII веками, и соединенная переходом с пещерой святого Шио.

Вид от трапезной:

Украшение трапезной:

Вид на храм Иоанна Крестителя снизу, с «низшей ступени». Здесь позволю себе высказать свое «фи» тем, кто проводил (а заодно тем, кто заказывал, оплачивал и принимал) реставрацию монастыря. Черепица это, конечно, красиво, но здесь как раз тот случай, что не всегда: во-первых, такие объекты надо реставрировать в максимальном соответствии с тем, как оно было раньше, а, во-вторых, без этой черепицы церковь (как и остальные постройки) смотрелась куда солиднее и древнее.

«Домик» для свечей на могиле возле старого храма:

Когда святой Шио появился в этих местах и о монастыре еще никто и не думал, он поселился в одной из пещер в северной части монастыря у самого основания навесающей скалы. Впоследствии многие его последователи и монахи брали с него пример и жили здесь в пещерах.

Я думаю, что даже те пещеры, которые кажутся недоступными когда-то были заселены.

Если стоять лицом к монастырю, то на вершине горы справа есть небольшая часовня, построена она в 12-м веке и, говорят, сохранила фрески, но туда я не поднимался.

Слева от ворот монастыря находится источник, если заглянуть внутрь, то видно, что вода берет свое начало не здесь, а приходит по специальному тоннелю откуда-то сверху:

Дорога назад. Все теже горы в лучах заходящего солнца.

Сама дорога, как видите, все не так страшно:

Такой вид открывается при подъезде к Мцхете: громадина собора Светицховели, за ним Арагви впадает в Куру (заметно, что реки разного цвета), чуть дальше национальный хайвей, пересекающий Грузию, и на вершине горы храм Джвари.