Продолжу обещанный рассказ про путешествие по Памирскому тракту на наемном автомобиле с водителем в июле этого года.
О подготовке к путешествию я уже рассказал и теперь пройдемся по самому маршруту.
Итак, день нулевой. Утром 4 июля 2016 мы с супругой и сыном прибыли рейсом таджикской частной авиакомпании Somon air из Санкт-Петербурга в Душанбе. Ничего плохого об авиакомпании сказать не могу, всё на уровне и вовремя. Чего не скажешь про российские Уральские авиалинии, рейсом который мы и должны были изначально лететь. О них как раз хочется сказать много-много плохого, но не буду отягощать данный отзыв мрачными деталями взаимоотношений с этими поганенькими «летунами».
В стоимость заранее бронированного отеля входит бесплатная встреча в аэропорту. Тут хочется сказать много теплых слов про отель Hello, Dushanbe!, которые я, впрочем, уже написал.
Могу только добавить, что если бы еще раз посещать столицу Таджикистана, то вопрос «Где остановиться ?» передо мной бы не стоял. Конечно, только в отеле Hello, Dushanbe! (GPS 38.566, 68.8136).
Из аэропорта доехали буквально минут за 15. Позавтракали в отеле (абсолютно бесплатно, кстати), отдали документы на регистрацию, поспали в комнате отдыха на диванчиках, пока не был готов наш номер. Приехал Эргаш, наш водитель по Памиру и директор «Таджикавиатур» Санавбар Расулова, окончательно обговорили с ними маршрут и решили, что выезжаем завтра утром, если будет готова регистрация. Наконец в полдень заселились в номер. Пора решить вопрос с обменом валюты и обедом. Расспросили парней на ресепшен. Оказалось, что два отделения банка находятся буквально рядом, в пяти минутах ходьбы. Потопали туда и столкнулись с определенными трудностями.
Дело в том, что таджикские власти как раз пытались административными методами достичь устойчивости национальной валюты. А именно: объявили все обменные пункты спекулянтами и закрыли их, разрешив обмен только в банках, при это зажимая наличные сомони как только можно и установив искусственный курс покупки доллара в 7.85 сомони и продажи его в 7.87. Понятное дело, что нерыночные методы ведут к печальным результатам. В банках в «окошечках» сидят девушки и печально говорят: «сомони нет, так как не завезли наличку». Долларов на продажу, естественно, тоже нет. Тем временем, говорят, что на «черном» рынке курс сомони к доллару уже 9. Но этот рынок настолько чёрен, что никаких признаков его нет.
Смекнув, что ситуация патовая и проблему надо как-то решать, во втором по счету банке я обратился к управляющему филиалом, который терся около девушки-операционистки. А что, говорю, совсем нет сомони ? И вообще никак-никак не поменять мне, российскому туристу, доллары на местную валюту и умереть с голоду ? В общем, прошли мы с ним вглубь отделения, подальше от народа, к кассе, где я и обменял искомую «зеленую» наличность на местные тугрики к вящей удовлетворенности обоих сторон. Таким образом, на текущий момент июля 2016 года один таджикский сомони был равен примерно восьми российским рублям
Менять следует только то количество валюты, которое нужно для поездки, потому как, понятное дело, обратно на доллары по курсу 7.87 вам никто ничего не поменяет, а другого курса как бы нет. Ситуация в стране, впрочем, может меняться, так что следите за новостями и ориентируйтесь на месте. Хорошо, что по итогу поездки я был должен отдать водителю определенное количество наличных денег. Ему-то я и «впарил» по курсу 7.87 все оставшиеся на тот момент сомони.
Наступило время обеда. В отеле нам рекомендовали ресторан турецкой кухни «Мерве» (GPS координаты 38.5777, 68.802). Поймали на улице такси, коих немерянное количество, и договорились доехать за 10 сомони. Чтобы примерно представлять цены на такси, ориентируйтесь, что за каждый километр вы заплатите примерно три сомони. Договариваться о цене само-собой надо до поездки.
Ресторан «Мерве» и вправду оказался неплох. Заказали шашлык из баранины, шашлык из куры, лахмаджун (лепешка с мясом сверху), шаверму, колу, чай и порцию пахлавы. Отдали за всё 125 сомони. На российские деньги ровно тысяча рублей. Крайне недорого за хороший обед на троих.
После обеда за те же 10 сомони на такси поехали закупить на вечер фруктов на знаменитый Зеленый базар (бозори Шохмансур) (GPS 38.5678, 68.8) — центральный рынок Душанбе. На самом деле ничего такого особенного, рынок и рынок, на местную достопримечательность не тянет. Купили вкуснейших абрикосов по 8 сомони за кило, а также дыню примерно по 4 сомони за кило (цена идёт за дыню целиком, 15-20 сомони за экземпляр). Дыня и абрикосы, скажу я вам, прямо тают во рту, сравнения нет с тем дерьмом, которое таки доезжает до наших «северов».
До отеля дошли пешком, ибо не слишком далеко. Заодно и этот район города посмотрели. Пыльно, жарко ( в тени было до +35 С), в меру грязновато. Очень многие женщины одеты в чадор. Водитель сказал, что такая «мода» началась буквально пару лет назад. Исламизация, однако.
Вечером решили таки съездить посмотреть «официальную» часть города. А именно: парк Рудаки (GPS 38.5763, 68.7861). От отеля такси обошлось в 15 сомони, расстояние приличное. Вечером жара спала и прогуляться было приятно, вот только фотографии не получаются, мало освещения.
Монумент независимости
Обратно не торопясь прогулялись до отеля по проспекту Рудаки. Зашли в пару продовольственных магазинов, купили «плюшек» к чаю на вечер. Удивились, что почти всё продовольствие — российское. Посмотрели на местный поющий фонтан. Не Дубай, конечно, но вполне прилично.
Если центральный проспект вечером освещен более-менее прилично, то шаг в сторону — и полная темнота, хорошо, что на мобильных есть фонарики. Пришлось даже сделать некоторый крюк, чтобы максимально долго идти по освещенным улицам. Кстати, для передвижения очень удобно мобильное приложение maps.me
Так неспешно прошел день знакомства с таджикской столицей. Завтра, иншалла, стартуем по маршруту на Памир.
День первый. 5 июля 2016. Проснулись в 8 утра, позавтракали и в 9:30 нам уже принесли паспорта с регистрацией ! Всё, можно двигать. Водитель уже ждёт. Выселяемся, благодарим гостеприимных хозяев отеля, загружаем шмотки в машину и в путь. Сегодня нам предстоит добраться до города Калай-Хум (он же Дарваз) и, тем самым, въехать уже на территорию Горно-Бадахшанского автономного округа. Пред выездом из Душанбе покупаем на заправке несколько бутылок питьевой воды. Водитель говорит, что больше брать пока не надо, воду закупим уже в Хорог.
Завтра праздник, Рамадан. В каждом кишлаке люди покупают баранину, которая выставлена для продажи прямо на улице. Тут же пасутся еще не освежеванные экземпляры
Примерно через час останавливаемся на площадке посмотреть сверху на знаменитую Нурекскую плотину при одноименной ГЭС. Виды тут и правда впечатляющие.
Еще через пару часов (примерно 200 км от Душанбе) въезжаем в поселок Курбон-шахид, где расположена крепость Хулбук (GPS 37.7762, 69.556).
Ворота заперты, но водитель идет в здание напротив и приводит небольшого пожилого таджика, который оказывается директором музея и одновременно археологом, посвятившем свою жизнь этой крепости. Он специально для нас крепость открывает и проводит часовую экскурсию не только по ней, но и по музею, расположенному напротив. Человек очень увлеченный и живущий своим делом. Рассказывает интересно, живо, время летит незаметно. Подарил нам расшитый носовой платок и банку соли, которую добывают рядом на месторождении. На прощание я само-собой предложил ему денег, а он говорит: «не, мне не надо, а вот туда — в ящичек на музей — кинь». Крепость, к слову сказать — полностью восстановлена снаружи заново. То, что найдено при раскопках — находится в музее. Вот, например, оригинальный кусок обрамления входных ворот
Такой в идеале видит крепость директор музея. Сейчас восстановлены только стены
Есть планы по восстановлению и внутренних помещений крепости, где был дворец местного правителя, но … если государство выделит средства.
Едем дальше. На обед останавливаемся в городе Куляб в обычной столовой при каком-то отеле. Выбора тут нет, едим рис и фрикадельки из баранины тушеные с цветной капустой, чай, лепешка, арбуз. Еда бесхитростная, но качественная. На троих отдаём всего лишь 55 сомони.
После Куляб двигаемся уже вдоль реки Пяндж по границе с Афганистаном. По ней мы будем ехать еще пару дней.
Погода теплая, где-то +25 С, но периодически идёт дождик, а выше в горах вдруг погода совсем испортилась и местами был густой туман. Проезжаем пост военных перед въездом на территорию ГБАО. Показываем пропуска. Вообще, все посты по пути — это забота водителя. Мы даже из машины не выходим.
Дорога то приличная, то раздолбанная. Её активно строят китайцы. То и дело попадается строительная техника с китайцами за рулем.
Там, где строительство идет активно, дороги фактически нет — ползём еле-еле.
В конце концов упираемся в огромный хвост машин. Эргаш идёт узнать что случилось.
Оказывается, фура уронила прицеп прямо на дорогу, чем и перекрыла её полностью.
Пробка на пару километров. Народ стоит уже больше часа. Однако, мы успеваем вовремя, как раз вопрос решается — приехал огромный грейдер с китайцем за рулем, который просто … проложил рядом с упавшим прицепом новую узкую дорогу. Начинаем просачиваться в эту «щель».
Рядом внедорожники пытаются ехать по альтернативной дороге. Получается у них так себе.
Часам к шести начинает темнеть, до нашей цели — Калай-Хум — еще километров 40-50, т.е. где-то час пути.
Мы уже порядком устали. Эргаш предлагает заночевать «прямо тут». Мы как раз въезжаем в небольшой кишлак Сангевн (Sangevn). В десяти метрах от дороги бурлит Пяндж. Место живописное. Идём смотреть предложенный гостевой дом. Условия практически нулевые — комната с кроватями, постельное бельё есть весьма условно, душа нет, вода во дворе, туалет на улице метрах в ста. Соглашаемся и, наверное, зря, так как, доехав до Калай-Хум, мы явно ночевали бы в более приличных условиях. Водитель, понятно дело, экономит на нас: за ночлег платит он, а тут это удовольствие стоит всего лишь 30 сомони с человека, понятное дело, что в городе за такие деньги не найдешь.
Зато нас ждет практически царский ужин: на каждого огромная порция вкуснейшей жареной говядины местного забоя с рисом, салат из огурцов и помидор с хозяйского огорода, лепешка, чай, варенье из абрикос. И всё это всего лишь за 90 сомони с троих. Накрывают нам в саду. Наедаемся до невозможности подняться из-за стола, жалеем, что это не дастархан, где можно лежать.
Подводя итоги дня — проехали 360 км, поднялись на высоту порядка 1000 м.
День второй. 6 июля 2016. А утром был Рамадан. С утра детишки начали ходить по кишлаку с пакетами, собирая своеобразную дань с хозяев каждого дома: конфеты. Хозяин дома был при параде — в пиджаке и белой рубашке, да и все обитатели дома нарядились во всё лучшее. Нас бесплатно угостили праздничным завтраком. После вчерашнего ужина не очень хотелось, но мы уверенно налегли на отличную домашнюю самсу, что вечером испекла хозяйка и её дочери. Никогда не ел самсы вкуснее, скажу я вам. Хозяин предложил не торопиться и остаться еще на день — праздник же и стол вон накрыт. Но нет, труба зовёт, в 9:00 прощаемся и выезжаем в сторону Хорог.
Весь день едем и едем вдоль Пяндж, рассматривая пейзажи, открывающиеся, в основном, на афганской стороне.
Горы пока еще не высоки и супер-пупер видов не так много.
Жара не такая, как в Душанбе, но градусов 28 точно есть, местами солнечно, местами пасмурно. День прекрасный.
Через пару часов пробиваем заднее колесо. Водитель меняет его на запасное. Оно в наличии одно и я спрашиваю: а если пробьём еще одно, то что делать будем ? Эргаш задумчиво смотрит на меня и изрекает: не пробьём … иншалла…
Пяндж иногда разливается на сотни метров,
а иногда кажется, что через него можно перепрыгнуть.
В 16:30 въезжаем в Хорог уже сильно голодные. Город достаточно большой, порядка 30 тысяч жителей, столица ГБАО. У Хорога есть даже свой аэропорт, на котором гордо стоит АН-24, совершающий рейсы в Душанбе. Еще до поиска отеля требуем от водителя ехать обедать. К моему удивлению, Эргаш, сам житель Хорога, в задумчивости: праздник, мало что работает, заезжаем в одно кафе по пути — еды практически нет. В результате идём в центральный парк Хорога в очень «понтовый» ресторан на террасу у реки Гунт, который буквально рядом впадает всё в тот же Пяндж. Примерное местоположение ресторана 37.4897, 71.548. Ну, думаю, ценник сейчас будет …. Не всё, однако, так печально. Заказываем по салату из помидор и огурцов, рис с мясом яка, чай, лепешку и местную сладость типа яблочного штруделя (вылетело из головы памирское название). Мясо яка вкусно, но порция небольшая. Штрудель не мал и вкусён. За всё отдаем 190 сомони на троих. Не даром, но и не запредельно.
Ищем, наконец, отель тут же на центральной улице (конечно же, Ленина). Заезжаем в один — мест нет. Заезжаем в другой (Nazarbay hotel), смотрим условия, достаточно прилично: в большой комнате нормальные кровати с чистым постельным бельём, шкаф, тумбочка, стол, табуретки, ТВ, душ, раковина, унитаз, горячая вода: большой водогрей. Отель не блещет чистотой, сантехника не в лучшем состоянии, слив воды с душа на пол (чтоб помыться нужны резиновые тапки). Мыла нет, полотенец нет, туалетной бумаги нет, даже занавесок на окнах нет. Но это на порядок лучше прошлого ночлега и мы понимаем, что дальше по пути будет точно хуже, поэтому соглашаемся, надо привыкать. Не знаю сколько стоит отель, платил водитель, но не думаю, что дороже 80 сомони на человека, включая завтрак.
Сразу после поселения пытаемся хоть что-то купить из фруктов в городе, доходим до центрального рынка, чудом у запозднившейся торговки покупаем по восемь сомони три кило абрикос, которых хватает еще на поедание по пути на следующий день.
Хозяин отеля — молодой парень, тот самый Назарбай — притаскивает вечером бесплатно большую чашку вкусного домашнего плова и чай с лепешкой. «Праздник же сегодня», говорит он.
Подводя итоги дня — проехали 280 км, поднялись на высоту порядка 2200 м. Завтра уже начинается «настоящий» Памир — едем в Ваханский коридор.
Продолжение следует …
published on according to the materials
Запись взята с сайта .
Комментарии (0)