Национальный парк Мтирала

В 30 км от Батуми находится идеальное место для походов или, как сейчас модно говорить, для трекинга. Сюда можно приехать на короткую экскурсию, которая займет всего несколько часов. Либо, совершив двухдневный пеший маршрут, погрузиться с головой в богатый мир «грузинских джунглей», покрывающих склоны выходящих к морю аджарских гор. Место это появилось на карте каких-то 10 лет назад и носит название «Национальный парк «Мтирала», в честь одноименного горного массива, вокруг которого оно расположилось, заняв территорию 15698,8 Га, немногим больше 5% всей Аджарии.

Парк был создан с целью защиты реликтовых лесов, сохранившихся благодаря удачному расположению между Черным морем и Аджаро-Имеретинским (Месхетским) хребтом Малого Кавказа. Горы, возвышающиеся на высоту до полутора километров, задерживают влажный морской воздух и определяют таким образом климат на прилегающей к побережью местности. Благодаря обильным осадкам, выпадающим на склонах Мтиралы (до 4520 мм в год) массив и получил свое название, в переводе означающее кого-то, кто беспрерывно плачет — плаксу. И неспроста — здесь самое дождливое место в Грузии. Высокая влажность и дожди, выливающиеся на Мтиралу, являются причиной непредсказуемого климата на побережье, что явно доставляет дискомфорт отдыхающим, приезжающим на недельку-другую для получения солнечных ванн, но получающим порой свинцовые тучи и обильный туман. Но именно благодаря этому горные склоны парка сохранили древнюю экосистему с животным и растительным миром, когда-то распространенным по всему Закавказью. Территория парка характеризуется многообразием редких растений — здесь можно найти образцы 284 видов, среди которых эндемических — 16, а понтийский дуб, береза Медведева, рододендрон Унгерна, колхидский самшит, клекачка колхидская, тис, каштан обыкновенный, лещина колхидская, эпигея ползучая (редчайшее растение Аджарии) и др. занесены в Красную книгу. По предварительным исследованиям 95 видов животного мира обитают в Мтирале, из них 9 видов (кавказская белка, летучие мыши, ястреб, кавказская саламандра, бабочка аполлон, кавказская зеринтия и др.) в Красной книге.

Дорога в Мтиралу начинается в поселке Чакви, знаменитом, во-первых, благодаря своим пляжам (здесь существенно дешевле, чем в Батуми и, говорят, море почище), а, во-вторых, историей грузинского чая. Чай у подножия аджарских гор начали выращивать около 170 лет назад. Это были скорее эксперименты — попытки наладить производство всё более набирающего популярность продукта. Чай прижился, но его качество долгие годы оставалось посредственным, годным лишь для «разбавления» дорогостоящих китайских сортов. Первые серьезные успехи связаны с появлением в Грузии Лау Джень Джау, китайского чаевода, наладившего производство в мелко-промышленных масштабах и доказавшего, что кавказская земля способна выращивать качественные чаи. Китаец покинул Грузию в 1925 году, оставив трогательную памятную надпись, хранящуюся в батумском музее, но дело его в советское время вышло на всесоюзный уровень: здесь работали три чайные фабрики, чаепрессовочная фабрика, чайный совхоз, а также филиал Всесоюзного НИИ чая и субтропических культур. Один из поселков до сих пор называется Чаисубани, что переводится как «чайный район». Впоследствии чайная промышленность в Грузии, как и почти любая другая, загнулась, но в наши дни уверенно восстанавливается. А дом китайца и сейчас стоит на пляже — заброшенный, без окон и дверей, а мог бы быть неплохим музеем. Едущим в Мтиралу, Чакви интересен лишь тем, что в поселке находится администрация парка. Я не стал тратить время на её поиски, так как в одном из туристических отчетов прочитал, что людей, приехавших туда, отправили прямиком в парк, удивившись их появлению. И это обстоятельство впоследствии сыграло с нами злую шутку…

Подвесной мост через Чаквисцкали где-то в начале пути.

Мандарины и хурма в Горгадзееби.

Поселок Хала.

Отправная точка для посещения Мтиралы — поселок Чаквистави (дословный период «голова Чакви»), до которого ведет пятнадцатикилометровая дорога от Чакви. Я (если быть точнее, то Навигатор) перепутал поворот и попал в деревню Горгадзееби. Поплутал по серпантинам, зато увидел жизнь рядовых аджарских крестьян, дома которых расположены слишком далеко, чтобы сдавать комнаты отдыхающим… За поселком Хала — а это примерно спустя две трети пути — установлен щит, обозначающий въезд на территорию парка. В этом месте также находится станция рейнджеров, оказавшаяся закрытой — скорее всего она работает только в сезон, до середины осени. Вскоре заканчивается и асфальтовое покрытие на дороге.

Щит на въезде в национальный парк Мтирала.

А дальше дорога вот такая.

В какой-то момент я просто растерялся: едешь по грунтовке, от которой периодически в горы отходят другие дороги, указателей нет, стрелочка на навигаторе вышла за пределы карты, и не ясно куда ведет эта дорога, не проехал ли нужный поворот. Решил связаться с парком. «Билайн» уже давно был вне зоны действия, планшет с симкой «Магти» показывал одно деление. Кое-как загрузил в интернете страничку с контактами парка, дозвонился, а мне говорят: «вам следует заехать в администрацию в Чакви, и мы вам всё покажем». «Но я уже давно не в Чакви, и по моим расчетам должен быть в парке. Проехал домик рейнджеров, указатель, вот грунтовка, вот мостик. Куда ехать, через мост или в гору?» Но меня не понимали. Наш диалог напоминал разговор Косого с таксистом: «Вон мужик в пиджаке! А вон оно, дерево!» И всё это, вы не поверите, на английском языке, потому что у них там в тот момент не было никого, кто бы говорил по-русски. В конце-концов мы каким-то образом нашли общий язык. Мне объяснили верное направление. И действительно примерно через километр я, наконец, добрался до Чаквистави, последнего населенного пункта на этой дороге, и остановился у центра посетителей.

Указатель направлений возле центра визитёров.

В центре меня снабдили инструкциями по возможным маршрутам, подарили карту — последнюю и на грузинском языке. Новые карты (не только Мтиралы, но и других мест), вышедшие тем летом, уже не распространяются бесплатно, а продаются по 2-3 лари в центрах, подобных этому… Здесь же представлена рельефная карта парка с обозначенной на ней пешей тропой, а также море наглядной информации о животном и растительном мире. При центре имеется мини-гостиница с четырьмя номерами, так что настоящие фаны флоры и фауны, желающие задержаться здесь дольше, чем на один день, не останутся без крыши над головой. Переночевать можно и в нескольких гостевых домах в Чаквистави. Хотя, зная местных жителей, предположу, что это будет не просто ночёвка, а долгие разговоры, стол, вино…

Наглядная информация и ресепшен.

Рельефная карта парка.

Сделаю кому-то рекламу.

Парк предлагает два маршрута. Первый называется «тропа Цивцкаро», имеет протяженность 15 км и рассчитан на два дня, при этом перепад высот с минимальной точки до максимальной составит около километра. Это однообразный переход через девственный лес, где все достопримечательности ограничены родниками и двумя-тремя оборудованными площадками для пикников. Ровно посередине тропы, в самой дальней её точке, расположено благоустроенное шале, рассчитанное на 8 человек. Сколько стоит ночь я точно не помню, но где-то на уровне средненькой гостиницы в Батуми. Впрочем, никто не помешает разбить поблизости палатку. Этот маршрут подойдет тем, кто хочет надышаться свежим воздухом и кому не наскучит долгое нахождение в лесу. Ну и, разумеется, законченным романтикам, для которых треск костра и песни под гитару дороже любых других звуков. Наградой будет потрясающее глубокое небо, которое можно будет увидеть вдали от городских огней в непроглядном сумраке леса… Такой тропа Цицкаро мне видится в воображении, поскольку на момент написания этих строк ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых её ещё не покорил. С удовольствием сделаю это как-нибудь летом, когда будет хорошая погода, а в описываемую поездку на дворе стоял ноябрь — не лучшее время для долгих гуляний по лесам.

Второй маршрут, который называется «Каштановая тропа», напротив, можно осуществить в любое время (мне встречались даже зимние фотографии отсюда). Он скорее развлекательный и в каком-то смысле более зрелищный, потому что включает посещение водопада. Если отправляться в путь прямо от центра посетителей, то его протяженность составит 7 км, но если вы приехали сюда на машине (а скорее всего это так), то можно проехать еще метров 500-600, остановиться возле кафе и перебраться на другую сторону реки с помощью весьма нехитрого приспособления, которое, я вас уверяю, станет самым ярким впечатлением этого дня.

Это с виду ничего особенного, а, находясь внутри, чувствуешь повышение адреналина.

Крутишь колесо и едешь.

Вид из кабины.

Над рекой Чаквисцкали.

«Причал» на другом берегу.

Еще через пару сотен метров в Чаквисцкали впадает безымянная горная речушка, перебраться через которую можно по доске. Тот, кто не ищет легких путей, может воспользоваться зиплайном, но в это время года он не работал.

Та самая речушка. Камни скользкие.

В какой-то момент возле нас появился этот пёс и составил компанию на всю прогулку. И это уже стало доброй традицией. Несколькими днями ранее другая псина совершила с нами экстремальный переход по подвесному балкону в каньоне Окаце, а позже, когда мы посещали водопады Кинчха, к нам присоединились сразу несколько дворняг.

Зиплайн, правда, совсем детский.

А мы идем по досочке.

Далее у развалин старого каменного дома, дорога раздваивается. Влево пойдешь — к заводи попадешь, вправо пойдешь — к водопаду придешь. Мы отправились вниз, к заводи, но по единственной причине — там есть оборудованное место, где можно перекусить (я имею в виду не кафе, а обычный стол, на котором можно накрыть принесенное с собой). Если вы решите отложить пикник на конец похода, то можно сначала дойти до водопада. В летнее время при хорошем солнечном свете заводь, отливающая изумрудной водой, выглядит сказочно. Здесь и купаются, хотя едва ли в горной реке вода бывает теплой. Но будьте осторожны, это место облюбовала форель. Было несколько случаев, когда рыба сильно покусала туристов.

Развалины у развилки.