Личные впечатления от автобусной поездки из Таллинна в Испанию и обратно.
(Путевые заметки)
Часть 1. «Прощание с родиной или hyvää päivää,Suomi!»
В преддверии глобального катаклизма, предсказанного индейцами майя, мы решили совершить прощальный вояж по загибающейся Европе, и вот, сентябрьским хмурым утром нам распахнул объятья (прямо как в любимой туземной легенде) последний белый пароход. Недолгое плаванье в страну оленей и невкусного пива разнообразилось тушками уже никаких (в 7 часов утра) жителей Лапландской республики, оттянувшихся накануне в таллиннских кабаках.
Хельсинки традиционно встречал туристов церковью в скале, памятником Сибелиуса и Сенатом. Ухо приятно радовали простые и понятные слова: Катаянокка, Темппелинаукио и Туомиокиркко.
Три столичных музея (Атениум,Киасма и Сити Арт Мусеум) соответствовали местной кухне и слабо пародировали плод кошмарного эстонского воображения- таллиннский музей Куму.
Вставить мозги на место помог домик пивовара Синебрюхова с коллекцией ныне непопулярных Рослина, Тьеполо, Гойена и Рембрандта. (Свою старую фамилию «Краснобрюхов» пожелал сменить на «Синебрюхов» (по императорскому повелению он смог поменять только первую часть фамилии).
Пиво «Koff» и «Николай Синебрюхов» хорошо известны и за пределами Финляндии.
Бывшая столица Финляндского герцогства (после долгих русско-шведских разборок в 1812 году Александр I, назло шведам, махнул столицу на Гельсингфорс- Хельсинки) запомнилась кафедральным собором,оформленным фресками Роберта Экмана и витражами Владимира Сверчкова, 81-регистровым органом (ударение на втором слоге!) и 101-метровой башней базилики, а также Абоским замком (ударение на первом слоге), многократно обиженном датчанами, новгородцами и самими шведами.
На закате 12-ти этажный Viking line отчалил от берегов Суоми и взял курс на « Город ста островов»-Стокгольм.
Все этажи нашего лайнера изобиловали всевозможными казино, кафе, магазинами, дискотеками, ночными клубами, которых нам по широте славянской души, конечно же, не хватило и мы закончили вечер на верхней обзорной палубе под шелест волн и скляночку 45-градусного бальзама «Иремель» (исключительно в медицинских профилактических целях), зашлифовав парой затяжек вишнёвого «Сенатора» донской табачной фабрики с успокаивающей наклейкой «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ».
часть 2. «Ericsson против Nokia»
Страну свеев, основанную конунгом Ингьяльдом Коварным (съевшим сердце волка по наущению своего воспитателя Свилдага Слепого и убившего семерых конкурентов, пригласив перед этим тех в гости и напоив), родину Альфреда Нобеля и Карлсона, музыкальных групп ABBA и Europe (вкупе с ROXETTE, Ace of Base, E-Type, Army of Lovers, Yaki-Da, Secret Service» и т.д.), автобрендов «Volvo», «Saab», «Scania», «Husqvarna» и «Koenigsegg» и страну победившего социализма, я не любил уже заочно ( директор нашей фирмы- швед).
Остальную часть королевства мы просто п р о е х а л и, лишь раз заправившись у симпатичного озера Веттерн (Второе по величине в Швеции и шестое в Европе. Обладая общей площадью 1 912 км2 при максимальной глубине 128 м, это озеро обладает очень высоким качеством воды. Существует мнение, что это самый чистый водоем таких больших размеров в мире), оставив по левому борту Норрчёпинг («шведский Манчестер» с крупнейшим в Скандинавии зоопарком и крупнейшей в Швеции еврейской общиной), Линчёпинг («Ericsson», «Motorolla», «Saab») и Йёнчёпинг (именно здесь около 150 лет назад впервые стали делать спички из мягкой осины с головками, покрытыми красным фосфором. Их назвали шведскими, или безопасными, в отличие от прежних, намазанных белым фосфором с серой, которые легко загорались сами и часто бывали причиной пожара).
и местным пивом «Gammelbregd» со вкусом старого портвейна. На них мы и дотянули до Хёльсинборга.
часть 3. «Тень отца Гамлета»
Только долгие и упорные тренировки позволили нам всего за 15 минут 4-х километровой паромной переправы из шведского Хельсинборга в датский Хёльсинор через залив Эресунд отмочить иссохшую в автобусе душу символичным компромисом скандинавского коньячного дома Larsen и галльской провинцией Бордо.
Пограничная крепость Кронборг традиционно наводила страх на неприятеля своими орудийными фортами, а на земляков легендой про призрака короля, с которым любил общаться по ночам его сын Гамлет (по версии Шекспира).
Буквально в двух шагах от Кронборга, у миниатюрного замка Мариенлюст нашла своё место символическая могила Гамлета и Офелии ( ходили слухи, что причиной её смерти была несчастная любовь,хотя было точно установлено, что она потеряла равновесие и упала в речку, неся тяжёлые вёдра).
Другой легендарный принц, Хольгер Датский, согласно преданию, дремлет где-то в глубине подвалов замка Кронборг и проснётся, когда Дании будет угрожать опасность. Сняв мистический мандраж бутылочкой «Туборга» мы вновь нажали на педаль и понеслись по Зеландии, перепрыгивая с острова на остров по мостам, паромам и жутко длинному подводному тоннелю под Балтийским морем ( Что за речку мы переехали? -спросила позже одна из туристок). Пролетев по инерции Шлезвиг-Голштинию, к вечеру мы решили прикорнуть на окраине Бремена. Отваги на то, чтобы натереть ночью пятачок бронзовому ослику ни у кого не хватило, и отход ко сну скрасили пара глотков «Radeberger» пильснера с ломтиком бастурмы.
Часть 4. «Германщина?»
Лёгкий завтрак ( а в гостинках «Формула» иных не бывает) настроил народ на решительный марш-бросок к насыщенной вечерней программе. Оснабрюк, Мюнстер, Кёльн и множество других немецких опорных пунктов мелькали где-то на горизонте, вспоминались великие германские династии исторические личности, но воображение всё отчётливей проявляло на вкусовых рецепторах образ мозельских белых вин. Приближение к югу чувствовалось по повышению градуса, вспотевшая кожа просила охлаждённого рислинга, а урчащий желудок – твёрдых рейнланд-пфальцских сыров и сырокопчёных колбас. И вот, наконец, Трир!
«Трир стоял до Рима 1300 лет» вывели на одном из домов самоуверенные жители города. Внучатый племянник Гая Юлия Цезаря император Август Октавиан ( давший впоследствии название восьмому месяцу), вбивший первый кол при основани поселения, имел своё мнение на этот счёт. Не зря же его ещё называли «Северным Римом».
Porta Nigra («чёрные ворота»), никак не нанося ущерба политкорректности, являются наиболее хорошо сохранившимися античными воротами во всём мире. Квадратные камни весом до 6 тонн римляне распиливали с точностью до миллиметра бронзовыми пилами, соединяли железными скобами, после чего жидким оловом прикрепляли к стене. Как-то обходились без цемента…
Другой римский император Константин ( перестроивший Византий в Константинополь) спокойно смотрел сны про бога Солнца-Аполлона, пока к нему во сне явился Христос, который повелел начертать на щитах и знамёнах своего войска греческие буквы ХР. С тех пор Костантин сделался распространителем новой конфессии, одним из результатов чего стало воздвижение трирского собора Св.Петра, в алтаре которого ныне хранится хитон самого Иисуса.
Мама же Константина — Елена весьма преуспела в археологических изысканиях в Иерусалиме, обнаружив там Крест Господень с гвоздями и, несмотря на то, что была дочерью трактирщика, была объявлена святой, равноапостольной, а её статус поднялся до таких высот, что после смерти её останки растащили по всему миру. Так голова покоится здесь же в трирском кафедрале, тело Константин велел перенести в Рим, часть мощей святой Елены попала в римскую церковь Santa Maria in ara coeli, другая часть в IX столетии попала во французское местечко Hautvillers, а саркофаг Елены был использован для погребения папы Анастасия IV. Да и Наполеону досталось от этой славы, мотавшему срок на острове Св.Елены.
А ещё, здесь же в ризнице находятся часть цепи, которой был скован Апостол Павел, сандалия и гвоздь Святого Андрея Первозванного, а также частицы мощей Святых Иоакима и Анны (дедушка и бабушка Иисуса, родители Богородицы). Вот так!
Не уверен, что этим можно гордиться после всего вышеперечисленного, но тем не менее- Трир ещё и место рождения Карла Маркса, почётным гражданином города являлся Адольф Гитлер.
Фасад дворца курфюрстов (XVIII века) розового цвета украшен псевдоантичными статуями и позолотой. Одно крыло дворца в стиле рококо, другое — в стиле ренессанс. Перед дворцом вереница статуй, резные изгороди дугообразной формы и большой водоем украшают великолепный французкий сад.
А в этом германском городе есть хоть что-нибудь германское ???
На рыночной площади (одной из красивейших в стране) мы, наконец-то, дорвались до дегустационного павильона, где за 2 евро каждый мог попробовать любого из десятка разновидностей светлого мозельского вина
Виноградники, расположенные на крутейших берегах реки Мозель обрабатываются исключительно вручную. Мы остановили свой выбор на игристом эльблингском брюте. В дорогу же с собой прихватили высокую зелёную бутылку «Schiefer Riesling» ( в жёлтых бутылках- рейнские вина!).
В маленькой лавке напротив молоденькая немецкая продавщица откорректировала наш ужасный английский говор мягким рязанским диалектом и мгновенно собрала нам ассорти из острой салями, нежного ливера и ароматного тильзитера.
Хрустящую французскую булку и виноград купли уже на бегу в автобус. Теперь жить можно!
Часть 5. «Великое герцогство или малый город ?
Едва успев сполоснуть жабры освежающим немецким рислингом, мы незаметно рванули нитку госграницы и неожиданно очутились в очень странном месте.
Древнейшие следы обитания людей на территории Люксембурга относятся к «верхнему палеолиту» и датируются около 35000 годом до нашей эры. Дальше начался обычный хомосапиенский бардак: в VI—I веках до н. э. территорию Люксембурга населяли галлы, затем она была включена в состав Рима, после краткого периода независимости. Благодаря войнам, политическим бракам, наследствам и договорам страна ( город?) она же графство, чуть позже герцогство отошла Бургундии, перешла к династии Габсбургов и при разделе империи Карла V вдруг оказалась во власти Испании. Поссле восстания Нидерландов против Филлипа II герцогство перешло во владение восставшей стороны, а после разорительной 30-ти летней войны по пиренейскому договору всё как-бы устаканилось. Если бы потом Людовик XIV не оттянул этот край, Франция не передала бы его позже Испании, он не достался бы потом австрийским Габсбургам, после французкой революции и падения Наполеона Люксембургу был дарован статус Великого герцогства с королём Нидерландов во главе. Входя в состав Германского союза с расквартированным прусским гарнизоном Люксембург предсказуемо поддержал бельгийское восстание. А вы хотели бы жить на перекрёстке?!
Нас, слава Богу, весь этот кошмар не коснулся ни разу, ибо всё наше короткое пребывание в этом ныне стабильном регионе свелось к штурму окраинного супермаркета, где мы по смешной ( по эстонским меркам) цене осчастливились коробкой эксклюзивного белого вина «Auxerrois» ( 1 бутылка-1 евро), коллекцией «Moselle Luxembourgeoise» и бутылочкой Гевюрцтраминера на пробу.
Княжество Люксембург примечательно в двух отношениях. Во-первых, среднегодовое потребление вина превосходит показатели любой другой страны – около 70 л на человека. Во-вторых, в государстве размером чуть более 2500 км2 нашлось место для виноградников общей площадью 1350 га. Я б здесь жил!
Исследование органолептических свойств люксембургских белых вин потребовало такой концентрации внимания, что информация о том , что мы проехали Лотарингию, Шампань и Бургундию нас уже не сильно расстроила при остановке на ночлег на окраине Лиона.
Часть 6. «Где же ты, Испания?»
«Город света», расположенный при слиянии Роны и Соны, он же «Химический коридор», он же «Воронья гора» (лат. Lungdunum), знаменит своими розами, ежегодными декабрьскими иллюминациями ( видимо, последствие экспериментов лионцев братьев Люмьер и Жана Мишель Жарра), Андре Ампером, Франсуа Рабле и Антуаном де Сент-Экзюпери (писателем, лётчиком и аэропортом).
Из всего этого счастья нам достались только трубы на горизонте. В потоке информации и впечатлений робко пульсировала мысль: а Испания- она есть? Или как суслик, существует лишь виртуально где-то за линией горизонта? Жутко хотелось хамона (не путать с хамством), фламенко ( не путать с фламинго) и корриды! Но впереди нас ждали альпийские Валанс (молодой артиллерийский подпоручик Наполеон за три года службы в валанском гарнизоне перечитал все книги местного книготорговца) и Монтелимар ( монтелимарская нуга: ни грамма арахиса и сахара, только грецкие орехи, фундук, миндаль и мёд!). Пролетев по автостраде мимо Оранжа, давшего начало династии Нассау, правящей сегодня Нидерландами (королевский цвет именно оранжевый), мы так же весело просвистели и мимо Нима, подарившего миру усилиями Леви Страусса джинсы (на классической продукции стояла печать «denim») и распахнувшего перед нами Прованс с его знаменитым оливковым маслом.
Монпелье- центр Лангедок-Руссильона, университетский город поманил нас голубой полоской Лигурийского моря и почти до самой Нарбонны народ предвкушал долгожданную встречу с морем Средиземным.
Впереди замаячили Пиренеи. За полдня автогонки температура в салоне неуклонно росла, подтверждая приближение к самой южной стране Европы, приходилось постоянно компенсировать водный баланс и охлаждать кипящий ум сухим «Совиньон бланом» с его уместной «хрустящей» лёгкой кислинкой. Да здравствует Bordeaux! Несгибаемые северовосточные эстоноземельцы выравнивали внешний градус повышением градуса внутреннего, храня верность своему любимому синему сорокаградусному «Ларсену”. Гвозди бы делать из этих людей!
Перпиньян, как бы намекавший дворцом королей Майорки и декорированым Сальвадором Дали вокзалом на близость вожделенной Испании, но и тут нас обули: под песню «Кукурукуку» нас привезли в КАТАЛОНИЮ…
Часть 6. «Здравствуй, море!»
Коста-Брава (исп. «дикий скалистый берег» или «берег смелых») — северо-западная часть побережья Каталонии в провинции Жерона близ границы с Францией. Неприступные утёсы и изумрудные отроги Пиренеев, поросшие соснами, пиниями и пихтами, среди которых взгляду открываются живописные бухты, заливы с пляжами из белого песка и гальки у лазурных морских волн — природа щедро наградила эти места. Фишка Ллорета Де Мара (одного из городков побережья, где мы тормознули на неделю) в том, что здесь необычный песок — он абсолютно не прилипает к коже. Ещё одним символом курорта принято считать замок Нарцисса Плаха, построенный Сидором Бошем.
«Pagaidiet, lūdzu, Valdis!» — первое, что услышали мы на пляже и оглянулись на земляков. Двухметровый рельефный альбинос-латыш с античным профилем мог бы служить иллюстрацией к энциклопедии истинных арийцев. Эх, почему я не голубой! (Чуть было не застрадал я, но вовремя опомнился).
Не стоит удивляться открытым купальникам (полу-ню) или не совсем «натуральным» парочкам на пляже — демократичная атмосфера курорта привлекает сюда и стар и млад, беден? и богат, натуралов и не очень.
Изумительная мозаичная церковь Mare de Déu de Les Alegries (радующейся Девы Марии) по завершении эпохи матриархата была окружена периметром неприступных стен с бойницами от пиратов, и весь комплекс папа переименовал, не мудрствуя лукаво, в Святоримскую церковь (Església de Sant Romà).
Бронзовая жена рыбака в бурное море не бросилась. Существует легенда, согласно которой человек, смотрящий в морскую даль так же как скульптура, при этом рукой касаясь ее ноги, увидит пути достижения своих желаний.
В прозрачную зелёно-голубую воду бросились мы и дно как-то быстро кончилось. Оказалось- это весьма характерно для каталонского побережья: сразу глубоко. Славяне сильно напрягали спасателей, игнорируя буйки, за которыми начинаются сильные течения. Но те флегматично повесили на пляже свой распорядок дня, откуда стало понятно, что после 19.00 спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да и днём норматив на спасение 5 минут. Утонете- можете жаловаться.
Вообще, надо сказать, что некоторые испанские слова и фразы для русского уха иногда звучат довольно неоднозначно и это поначалу слегка напрягало. «Эво дуро» всего –навсего- варёное яйцо, и «трахе негро» вовсе не предложение к извращённому половому акту, а всего лишь- чёрный костюм. Если кому-то режет слух классическое «пердон»- можно легко заменить извинение синонимом «дискульпа». Закончить встречу лучше всего отнюдь не голливудским(как считают некоторые) «асталависта».
Солёность тёплого средиземного моря, в котором я не тонул, мы решили компенсировать сладкой прохладой местного белого вина по невероятной цене 85 евроцентов за литр. Однако, через пару дней на бесплатной винной дегустации в длиннющем павильоне бочек с крантиками и дармовой сырно-колбасной закуской в голову закралась крамольная мысль: «не переплатили ли мы в тот раз?».
Часть 7. «Разрезанные горы»
Именно так переводится название живописнейших 1200-метровых лысых скал Монсеррат в 50-ти километрах от Барселоны.
Одноимённое имя носит и бенедиктинский монастырь, духовный символ и религиозный центр Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира. Серпантинная дорога, протыкающая порой склоны этой горы, вьётся в жуткой близости от 725-метровой пропасти, но дарит прекрасные панорамы солнечных долин на фоне многоярусных Пиренеев. Для любителей поболтаться в воздухе есть другой маршрут подъёма- на кремальере (горном поезде), фуникулёре или вообще пешком.
Монастырь возник при пещере, где во времена реконкисты («наезда» христиан на мавров) была «обретена» статуя чудотворной Девы Марии. Народ совершенно не смутило то, что метровая скульптура из чёрного тополя чертами мало походила на местную публику. «Наша чёрная Мадонна» конкретно заявили господа-католики, а каталонцы ласково окрестили её «смугляночкой» («La Moreneta»). Ежедневно в час дня в исполнении хора мальчиков в храме звучит гимн деве Марии. Если попотеть в очереди пару часов- то можно зависнуть на десяток-другой секунд перед серебрянным троном и прикоснуться к шару в руке Богоматери (остальная часть закрыта стеклянным куполом, ибо за несколько столетий оригинал зацеловали чуть ли не до самых локтей). Популярность «Чёрной Мадонны» так велика, что в её честь до сих пор в Каталонии называют девочек (напр.Монсеррат Кабалье), а Христофор Колумб дал это имя одному из открытых им Антильских островов.
При монастыре имеется древнейшая рукописная библиотека, куда пускают только ученых с мировым именем, и только мужского пола.
Посреди монастырского двора находится «пуп Земли», откуда можно без роуминга связаться со своим эгрегором.
В 1811 году Наполеон поджёг и разрушил монастырь (позднее это стало у французов традицией), что побудило уцелевших монахов и сочувствующих напрячься и собрать ценнейшую коллекцию произведений искусства в музее под главной площадью монастыря. У нас хватило сил и времени скрыться от палящего зноя между экспозициями иконографии Девы Марии, драгоценностей, скульптуры и живописи Эль Греко, Караваджо, Луки Джордано и Джованни Баттиста Тьеполо, Клода Моне,Эдгара Дега, Пабло Пикассо, Рамона Касас-и-Карбо и Сальвадора Дали, а также уникальной коллекцией православных икон с нашей любимой иконой Тихвинской Богородицы.
В свободное время монахи занимаются творчеством, а также производят собственные натуральные продукты: вино, ликёры, торты, мёд, творог, орехи. Кружок козьего сыра и плитка инжира с россыпью орехов оттянули ручки нашей сумки на обратном пути. Изящный лакированный посох из лавра, приобретённый в этом намоленном месте был банально забыт в номере отеля, откуда мы эвакуировались в последний день.
Часть 8. Вдохните глубже- Барселона!.
Как всё начиналось?
Версия 1. Её основал грек Геракл за 400 лет до основания Рима.
Версия 2. Карфагинянен Гамилькар Барка- отец Ганнибала за 300 лет до н.э. построил и назвал город Барсино в честь своей семьи.
Версия 3. Римлянин Луций Корнелий Сципион построил укрепление и назвал его Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino.
Позже были вестготы, мавры, Людовик Благочестивый, Карл Лысый, Вильфред Волосатый, аль-Мансур, каролинги, арагонцы, валенсийцы, кастильцы и барселонский футбольный клуб.
Собременная Барса (так говорят сами аборигены); фалос на горизонте- офисный небоскрёб Агбар.
Национальный музей искусства Каталонии- Palau Nacional великолепен не только днём,
Но и ночью во время цвето-музыкального шоу фонтанов
А есть ещё глазированно-пряничная столица Каталонии – Барселона Антонио Гауди:
Судьба его как судьба почти любого гения- грустна и трагична: болезненный мальчик (не жилец, по утверждению тогдашних медиков), братья и сёстры умерли в младенчестве, позже к ним присоединилась мать и отец(в общем, все умерли), девушка его кинула, в провинциальной школе архитектуры его не поняли, большинство его проектов провалились, современники материли и высмеивали, в конце концов его переехал трамвай и умер он непонятый никем в приютие для нищих.
Прошло время. Многочисленные туристы со всего мира, приезжая в Барселону почему то упорно кучковались именно вокруг творений этого странного мастера. И вот Каталония вдруг заявляет, что де Анотнио – великий каталонский зодчий! Через некоторое время одеяло потянули на себя уже старшие, и Испанская корона объявила Гауди гениальным испанским архитектором. Спустя ещё пару лет Всемирная организация Юнеско занесла работы страдальца в список художественных достояний человечества…
Вот уж воистину: нет пророка в своём отечестве!
И вот, Casa Mila – Дом Мила- Ла-Педрера- Каменоломня- последнее завершённое творение Гауди. Он ненавидел замкнутые и геометрически правильные пространства, а стены доводили его прямо-таки до сумасшествия; избегал прямых линий, считая, что прямая линия — это порождение человека, а круг — порождение Бога.
Cам Гауди сказал про своё произведение: "… исчезнут углы, и материя щедро предстанет в своих астральных округлостях: солнце проникнет сюда со всех четырех сторон и возникнет образ рая… так, мой дворец станет светлее света". Он хотел строить так, как строит природа, и лучшими из интерьеров считал небо и море, а идеальными скульптурными формами — дерево и облака.
В доме находится музей, посвященный творчеству Гауди.
Как и в других произведениях Гауди, в доме Бальо тщательно продуманы мельчайшие детали конструкций и декорации. Гауди постепенно изменяет цвет керамической облицовки от белого до голубого и синего, интенсифицируя его по мере продвижения снизу вверх и завершая настоящим всплеском лазури в отделке дымовых и вентиляционных труб. Той же цели служит и изменение размеров выходящих в патио окон (они постепенно уменьшаются с высотой). Элегантная и функциональная мансарда дома организована при помощи параболических арок, применяемых Гауди и при реализации других проектов.
Вот такая Барселона в видении ревматичного Антонио Гауди, один глаз которого был близоруким, а другой- дальнозорким. Чтобы не «резать» помещение на части, он придумал собственную безопорную систему перекрытий. Только через 100 лет появилась компьютерная программа, способная выполнить подобные расчёты. Это программа НАСА, рассчитывающая траектории космических полётов.
Дом Висенс и дом Кальвет.
Парк Гуэля (на каталанском языке "Parc Güell"), город-сад на Лысой горе вблизи Барселоны.
Палящее испанское солнце и стёртые ноги отчасти компенсировались ледяным пивом MORITZ . Оно делается исключительно из воды Vichy Catalan с использованием натурального хмеля вместо экстрактов, что придает ему больше вкуса и меньше горечи. Впереди нас ждало главное творение Гауди: Sagrada Família !
Один из самых известных долгостроев мира. Искупительный храм Святого Семейства, строящийся на частные пожертвования начиная с 1882 г. Согласно данным правительства Испании, полностью достроить собор удастся не ранее 2026 года.
Мы не стали дожидаться окончания строительства- я вожделел хамона, моя половина – сангрии. По пути к мечте немного поплутали и забрели в пару двориков:
Оказывается, неугомонный Антонио Гауди грешил ещё и кованными фонариками.
Современное испанское искусство после Гауди выглядело, мягко говоря, забавно. Рамбла св.Моники ограничивает Готический квартал со стороны моря. Здесь же расположен популярнейший аквапарк.
Бульвар заканчивается на площади Portal de la Pau, что означает «Врата мира». Центр площади занимает 80-метровый памятник Колумбу —отсюда начиналась Америка!
Отсюда стартует месный «Арбат»- пешеходная улица Рамбла, соединяющая Морской бульвар с площадью Каталонии и состоящая из Рамбла св.Моники, Рамбла Капуцинов ,Рабла Цветов, Рабла Учения и бульвара Каналетес.
Одной из фишек Rambles являются «живые» скульптуры, легко и изящно стригущие мзду с гостей города.
Усиливаалось ощущение реализующейся мечты…
И, вот она сбылась!!!
Согласно легенде, бытующей в Италии, автором этого напитка якобы являлся итальянский солдат Хелио Габал, который долго вынашивал мечту создать цитрусовое вино. Он потратил на это несколько лет — сначала у себя на родине, потом в Испании, однако так и не смог сделать из апельсинов вино. В один из вечеров раздосадованный Габал, поняв, что у него ничего не получилось, с горя накидал в кувшин с виноградным вином несколько крупно нарезанных апельсинов, заявив, что, несмотря на неудачи, будет пить только цитрусовое вино. Поражённые испанцы заворожённо наблюдали за тем, как итальянец размешивает багровый напиток. Попробовав напиток, они воскликнули «Es Sangre del Diablo!» (исп. «Это кровь дьявола!»). Габал был объявлен еретиком и подельником сатаны, арестован, а позже сожжён на костре. С тех пор это самый популярный алкогольный коктейль в Испании.
Продолжение следует…
published on according to the materials
Запись взята с сайта .
Комментарии (0)