«Здесь нет ни насекомых, ни деревьев, вообще ничего. Люди живут здесь, только потому что здесь родились. Понимай, как хочешь, то ли божья кара, то ли благодать.»
(с)»101 Reykjavík»
В связи с тем, что Европа становится всё менее и менее привлекательной для путешествий, особенно с маленькими детьми, а в Латинскую Америку нам в расширенном составе еще рано, то впервые за долгое время мы колебались – где бы провести отпуск.
Мне никогда не были понятны вопросы, то и дело возникающие на различных форумах: куда поехать? Как куда? Неужели люди не могут четко разложить по полочкам свои интересы, предпочтения, свой бюджет и временные рамки, и свести все эти метания к одному-двум местам?! И вот мы сами оказались в подобной ситуации. Совершенно не представляя, куда ехать за полгода до отпуска, что для нас абсолютно не характерно.
— Давай всё же в Европу!
— Но ведь там террористическая чума…
— А мы на острова. Есть, например, Исландия.
Так это слово впервые вошло в наш дом, и плотно укрепилось на следующие месяцы, пока шла подготовка.
В случае с Исландией надо всё начинать заранее. Сильно заранее. Лучше вчера. По аналогии с Аляской, у местных всего 2-3 месяца, чтобы выжать из туристов по максимуму. Озаботившись поиском жилья и аренды машины где-нибудь в январе-феврале на июль, можно неприятно удивиться: гостиницы в ключевых местах полностью забронированы (их не так чтобы много по стране), машины по приличным ценам разобраны, а то, что осталось – либо не надо, либо дорого.
И тут осенило. Не будем связываться с гостиницами, и тем более спать в палатке (собирать-разбирать её каждый день – то еще «удовольствие»). Дом на колесах! Вот что нам нужно. К тому же, имелся опыт: когда дочке только-только исполнилось 7 месяцев, мы отправились в путешествие по американскому штату Нью-Мексико в дом-мобиле, и очень неплохо провели тогда время.
Машина
Первоначальный радостный пыл немного охладила цена. $6 тысяч за кемпер на две недели? Они что, с ума посходили?! В Исландии такие цены, да, особенно в пик туристического сезона.
Первое, чем мы пожертвовали, оказался туалет. Потом душ. Кемперы без них стоили на тысячу дешевле. Потом ушла полноценная кухня. В результате остановились на варианте дизельного Renault Trafic 3, экипированного спальными местами на троих, мини-холодильником, полками для продуктов, и складным столом. За $3300. Три с лишним штуки баксов, Карл! Трейлер в Нью-Мексико показался дворцом по $90 в день.
Но были и плюсы. Во-первых, мы все втроем сидели спереди, так что ребенок не чувствовал себя затерянным где-то в недрах кемпера, и активно участвовал в папино-маминых обсуждениях обо всем на свете, что существенно расширило детский словарный запас.
А во-вторых, на борту был бесплатный сотовый hot spot. Это, конечно, невероятно удобно, и выручало нас в дороге бесчисленное количество раз. (Перемотка на неделю вперед: поздний вечер, дождь стеной, на улице +3C, мы лежим в спальниках, но с интернетом 
Маршрут
Из ЖЖ исландской девушки:
Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль.
Приехали.
Вулкан как вулкан.
Вокруг Исландии проложено одно шоссе под номером один. Маршрут сводился к тому, чтобы просто объехать остров по кругу, с вылазками вправо-влево от главной дороги. Выбрали направление _по_ часовой стрелке, руководствуясь исключительно тем, что почти все туристы сразу едут из Рейкьявика на юг, и там скапливаются большими толпами. А нам хотелось побыть подальше от людей, хотя бы в начале отпуска. Ну и конечно побыстрее попасть к тупикам на мысе Лаутрабьярг.
Таким образом, по Исландии нарисовались следующие ключевые точки:
Рейкьявик – дорога #1 по часовой стрелке – водопад Glymur – полуостров Снайфедльснес (Snæfellsnes) – паром к Западным фьордам – мыс Лаутрабьярг (съемка тупиков) – полуостров Ватнснес (Vatnsnes) – полуостров Трёдласкаги (Tröllaskagi) – водопад Godafoss – Husavik (киты) – национальный парк Йёкюльсаургльювюр (Jökulsárgljúfur) – водопад Dettifoss – озеро Миватн (Mývatn) с окрестностями – водопад Hengifoss – город Höfn – Йёкюльсаурлоун (Jökulsárlón, Ледяная лагуна) – национальный парк Скафтафедль (Skaftafell) – черный пляж Reynisfjara – водопад Skógafoss – водопад Seljalandsfoss – геотермальная зона Seltun – Голубая лагуна (Blue Lagoon) – город Grindavik.
(ps1: Прошу учесть, что это только общие точки. Например, за выражением «полуостров Трёдласкаги» скрывается целый день пути, катание на лошадях, и возможный штраф за превышение скорости;
ps2: После какого-то времени в стране, слова вроде «Йёкюльсаургльювюр» и «Эйяфьядлайёкюдль» перестают пугать, хотя в разговорной речи обычно упоминаются лишь по первым 4-5 буквам;
ps3: Всё, что кончается на –foss – водопады, а на – vatn – водоемы или озера.)
Так, скажет более-менее знакомый с картой Исландии читатель, а где же здесь знаменитое Golden Ring?
Так называемое «Золотое кольцо» (не путать с круговой дорогой) – однодневная поездка из Рейкьявика по маршруту Pingvellir – Geysir – Gullfoss мы оставили на самый конец путешествия. Ведь между Золотым кольцом и исландским кругом у нас было запланировано короткое, двухдневное путешествие в Гренландию.
Такая разбивка не случайна. Поставив Гренландию не в самый конец, мы перестраховывались на случай нелетной погоды. Вдруг обратный рейс бы задержали на день-два. Кто знает, какие там условия в царстве льдов и снега… Поэтому, даже в случае задержки вылета из Гренландии, мы всё равно успевали на обратный самолет в Штаты. Пусть и ценой Золотого кольца.
Но в действительности всё прошло замечательно: мы никуда не опоздали, погода не подвела, а Золотое кольцо… Ну, это, наверное, наименее интересное из всего, что может предложить Исландия.
Жильё
Большинство мест ночлега пришлось на кемпинги, и только в Гренландии, Рейкьявике, и на пути к аэропорту, мы останавливались в гостиницах. Заказывали по традиции на букинге – никаких нареканий, и как всегда, удобно и без проблем.
Стоит заметить, что исландские кемпинги – это совсем не то, к чему привыкли американцы. Какие уж там отдельные участки, обнесенные деревьями, с собственным грилем и столом, а зачастую и с электричеством. Забудьте. Типичный исландский кемпинг – чистое поле с минимумом растительности. Кемперы встают бок о бок в наиболее популярных местах (на юге). Прайваси минимум, столов тоже, не говоря уже об общественных грилях. Мы старались относится к этому философски, и не сильно раздражаться, и бухтеть. Так, местные колоритные особенности.
На удивление, при таком скоплении народа, туалеты и души наичистейшие. На заправках в том числе. Произвел впечатление туалет а-ля деревенский сортир в Йёкюльсаургльювюре – все атрибуты на месте, деревянный насест, «очко», и ни тени запаха. Чудеса!
Где останавливались —
Гостиницы в Исландии (Рейкьявик):
Hotel Orkin
Lux Apartments
Lágafell Guesthouse (на пути к аэропорту)
В Гренландии, город Ilulissat:
IceCap Apartments
Кемпинги в Исландии. Средняя цена около 1500 исландских крон ($12) _на человека_; дети, как правило, бесплатно.
Langaholt, GPS: 64.813874, -23.142118
Кемпинг на пляже, в траве, рядом гнездовье полярных крачек. Хорошие виды на вулкан Снайфедльс, вечерние прогулки по пляжу. Домик с двумя туалетами, для «м» и «ж», холодная вода.
Latrabjarg wild camping, GPS: 65.504053, -24.521041
Бесплатный. Недалеко от гнездовья тупиков. Поле с травой, рядом ручеек, можно дойти до пляжа. Продувается ветрами. Два туалета с раковинами.
Daeli guesthouse, GPS: 65.363296, -20.602694
Рассчитывали на место в кемпинге, но неожиданно получили домик за $80. Хозяева больше не предоставляют места для кемперов. Домик отличный, бревенчатый, с двухъярусными кроватями и туалетом. Кухня вынесена в отдельный барак, экипирована всевозможной посудой, продукты привозить свои. Душ также в отдельном домике, теплый и комфортный. При нас народа не было совсем.
Heiðarbær Campground, GPS: 65.888636, -17.319838
Очень большой кемпинг, не доезжая 20 км до Хусавика (где киты). Есть даже футбольное поле. Туалеты и души в большом здании как на rest area в США. Всё чисто и хорошо, но много народа.
Vogahraun guesthouse, кемпинг рядом с озером Миватн, GPS: 65.623980, -16.919267
Останавливались на две ночи. Кемперы стоят бок о бок. Уединение минимально. Очень популярный кемпинг, один из самых туристических. Рядом хороший ресторан Vogafjós Cowshed Cafe для завтраков или ужинов с бонусом в виде коров за стеклом 
Atlavík camping, GPS: 65.089792, -14.767851
В лесу! На берегу озера Lagarfljót. Один из наиболее уютных, где довелось останавливаться. Самая теплая ночь, около +15C.
Hofn camping, GPS: 64.258302, -15.203040
Большой кемпинг на въезде в город, рядом с дорогой. Поле со скошенной травой, рядом озеро. Приехали рано, поэтому застолбили место, где был стол. Туалеты и душ в отдельном домике.
Skaftafell camping, GPS: 64.016310, -16.967415
Гигантский. Несколько полей, разделены жидкой полоской леса. Народу очень много, но все равномерно распределены по площади. Много туалетов. Большая столовая с хорошим видом.
Pakgil, GPS: 63.530099, -18.887385
Самый живописный наш кемпинг в Исландии, без вопросов. Добираться может быть нелегко, особенно в дождь. Дорога местами страшна, проходит по самому краю обрыва. Народу по этой причине не много, кемпинг в долине, окруженной высокими горами невероятного зеленого оттенка. Рядом ручей и пещера со столами, где можно перекусить.
Grindavik camping, GPS: 63.843412, -22.421510
Приехали поздно, после полуночи, поэтому с трудом нашли место. Кемпинг битком по причине рядом расположенной Blue Lagoon. Утром обнаружили хорошую детскую площадку на территории.
Дороги
Из приказа: «В связи с ухудшением материального положения выдать сержанту ГАИ Петрову знак ограничения скорости 40 км/ч»
Исландские дороги, как и кемпинги, тоже имеют свои особенности. У них практически нет обочин. Зачастую, дорога насыпана сильно выше уровня земли, поэтому съехать с неё не так просто. Останавливаться лучше в специальных «карманах», хотя встречались машины, стоящие просто на дороге. Понятно, что красота кругом, что постоянно хочется фотографировать, а до следующего съезда еще далеко, но аварийную обстановку создают.
За пределами городов ограничение скорости 90 км/ч, в населенных пунктах – от 30 до 50 км/ч. Дорожное покрытие везде на уровне, хороший асфальт, с разметкой или без. Гравийные дороги ведут, в основном, в глубь страны. Обычно у них трехзначные номера, а иногда присутствует и буква F в начале. Это значит, что дорога проходит через горный регион, и на ней скорее всего будет брод (ford). Такими дорогами стоит пользоваться только если вы взяли в аренду 4×4, и обязательно свериться с картой открытых дорог вот на этом сайте, особенно в пограничные месяцы весной-осенью.
Отдельно хочется выделить мосты. Много однополосных, т.е. кто первый подъехал, того и тапки мост. Есть узкие мосты с карманами-разъездами. То же самое относится к туннелям. Однополосный туннель с двусторонним движением?!! Это Исландия, товарищи
Типичный для Исландии знак:
Для навигации пользовались сервисом maps.me, и остались в полном восторге. Никогда еще не доводилось встречать карты с таким уровнем графики и детализации, google maps нервно курит в сторонке. Всё работает офлайн, быстро, и предельно точно. Самые высокие рекомендации сервису.
Как всегда, полный рассказ с подробностями я выложу позднее, когда будет готова основная масса фото, а пока – некоторые запомнившиеся моменты путешествия.
Страна лошадей, овец, и злых птичек
Каждая овца мечтает о своем, овечном…
• Исландские овцы – те еще бестии. Вот почему, спрашивается, надо выпрыгивать на дорогу прямо перед машиной, хотя ни спереди, ни сзади других машин нет? А вот так ей захотелось.
Почти всегда овца-мать ходит с двумя ягнятками, реже с одним. Цвет шерсти самый разнообразный, встречаются даже с четким разделением посреди туловища на черное и белое, как будто двух разных вместе составили. Овцы в Исландии находятся на самовыпасе всё лето (нет врагов), а по осени сами возвращаются к хозяевам. Кстати, овцы превосходят численностью людей в Исландии почти два к одному.
• Исландские лошади – невероятные красавицы, с длинными шелковистыми гривами, и умными глазами. Обладают интересным свойством полного игнора яблок. Хотели было покормить – нюхают, но не берут. Такое впечатление, будто бы не знают, что это такое.
В X-м веке был принят закон, запрещающий импортировать лошадей в страну, чтобы предотвратить эпидемии. С тех пор в Исландию не разрешается возвращать лошадей, вывезенных оттуда ранее. Например, лошадь, покинувшая пределы острова, пусть даже для выступления на чемпионате мира по конному спорту, — не может вернуться назад. Благодаря этому удалось сохранить чистоту породы. Спрос на исландских лошадей очень высок по всему миру.
Блондинка:
Брюнетка:
Рыженькая:
Экзотическая:
Звезда:
• Из дикой живности еще встречаются лисы, карибу, песец, пара видов мышей, но зато птичий мир гораздо разнообразнее. А интереснее всех тупики.
Те, кто следит за нашими рассказами, возможно вспомнят, что когда дочка была совсем маленькая, я отправилась снимать тупиков на остров Machias Seal на границе США и Канады.
Муж тогда сидел с ребенком, и никаких тупиков в глаза не видел. В Исландии же нам представилась возможность увидеть вожделенных птичек всем вместе.
Чтобы увеличить шансы на съемку при хорошем свете, на тупиков лучше фотоохотиться в два захода: вечером и утром. В нашем случае вечером свет был потрясающий, золотой, тупики позировали в метре от камеры. Утром освещение уже было плоским, но хоть обошлось без дождя.
Главная опасность при съемке тупиков на мысе Лаутрабьярг – это, увлекшись процессом, свалиться вниз с отвесной скалы. А лететь далекооооо… К краю, где тупики обустраивают свои норы, лучше подползать на пузе. Не шутка.
• Вам доводилось когда-либо слышать, как «стрекочет» пулеметом самолет времен Второй Мировой? Надеюсь, что только в кино. В реальности, в Исландии есть маленькая, но ооочень злая птичка, которая при нападении издает то самое незабываемое «тра-та-та-та-та». Зовут Анку пулеметчицу «полярная крачка», она же – стерна, она же – криа, она же – “angry bird”. По отношению к людям, да и машинам ведет себя чрезвычайно агрессивно, если те, по её мнению, оказались слишком близко к местам гнездовья (обычно пляжи, или окраины населенных пунктов). Крачки пикируют вниз с большой высоты, норовя клюнуть в самое темечко. Поэтому, рекомендуется гулять в местах их обитания, держа что-нибудь в руке — штатив или просто камень.
• Помимо тупиков и крачек, страна богата бекасами, куликами, травниками-красноножками, плавунчиками, устрицеловами, белыми трясогузками, пуночками, поморниками, и прочими белыми гусями. Многие с птенцами, и это в июле!
Болотный куличок (Limosa limosa):
Гагарки (Alca torda) гнездятся вместе с тупиками на мысе Лаутрабьярг:
Гуси с потомством на фоне ледника:
• Из 26 видов млекопитающих, обитающих в Исландии, большая часть – морские. Тюлени, дельфины, с десяток видов китов. На некоторых из них можно посмотреть, отправившись в китовый тур из города Husavik (на севере страны). А модели остальных (в натуральную величину) доступны в новом современном музее Whales of Iceland в Рейкявике.
Туша синего кита, пересекающая целый зал; зубатый кашалот с прямоугольной головой; косатки… Экспонаты сопровождают таблички с интересными фактами, а детям на входе дают задание-квест, за выполнение которого положен небольшой приз.
Билеты в музей лучше покупать прямо у них на сайте, с 15% скидкой.
published on according to the materials
Запись взята с сайта .
Комментарии (0)