Как-то незаметно я победил свою аэрофобию, особенно после недавнего кругосветного перелета, нервы укрепились и самолет уже не вызывает страх. Значит пришла пора замахнуться на шестой наш континент. Лететь всего ничего: 15 часов до Буэнос-Айреса, плюс 4 часа до Ушуайи, самой южной точки в провинции Огненная Земля Аргентины. Потом 13 дней на корабле.
Предваряю высокоинтеллектуальный вопрос «Слышь, чо стОит?» маргинальным ответом: — «Вы, сударь, вряд ли обладаете необходимыми средствами!»
Ушуайя городок.
Совсем небольшой, из достопримечательностей: Национальный парк с узкоколейкой, по которой когда-то возили зеков на лесоповал (ничего выдающегося, лес, горы, реки), пара музеев (типа краеведческих, не заинтересовали) и двухкилометровая улица с сувенирными лавками, магазинами и кафешками. Все обслуживает антарктический туризм.
Масса отелей деревенского вида, но вполне уютных, ресторанчиков с жарящимися на дровах распятыми баранами.
Цены на все отнюдь не божеские, даже, можно сказать, неприличные. Похоже, чем беднее страна, тем серьезней местные подходят к вопросу"космического ценообразования".
Мне пришлось провести в Ушуайе два дня, поэтому местный рынок тур. развлечений был исследован досконально.
Экскурсия в Нац. Парк — от 130$
Покататься по каналу на кораблике 3 часа под жестким ледяным ветром — от 150$
Часовой облет окрестностей на 4 местном вертолете — аж 500$! (ровно за эту же сумму в Лас-Вегасе катают 5 часов над самим городом, Плотиной Гувера, Гранд Каньоном, включая посадку, перекус и легкую выпивку).
Самым оптимальным оказалось взять машинку в прокат на сутки (70$) и объехать это все спокойно, с остановками, обедами и красивыми грунтовками. Накатал всего 50 км, больше ехать было некуда.
"Академик Иоффе"
Наш корабль весь такой российский, я бы сказал даже больше советский. "Научник", приписан к Калининграду, и даже иногда возит настоящих ученых, но в основном катает туристов по Арктике и Антарктике, фрахтуемый канадской компанией, через которую я и брал тур.
Что можно сказать, корабль свою задачу выполняет, по морю ходит, скрипит, пердит, но живет, внутри куча советских артефактов, типа дисковых железных телефонов и переговорных труб. Но чистенько, местами даже уютно. Экипаж 40 чел, туристов почти не касается. Конечно, я массу времени проводил на корме, в единственном месте, где можно курить и наобщался с бывш. соотечественниками до одури. Машина времени существует, я попал в 89 год, только народ позлее и любой разговор, восклицание, междометие, звук, взгляд сводится к деньгам.
Staff
Туристов загрузили 71 чел, (большие круизеры в Антарктику почти не ходят).
Народ вообще отовсюду, кроме… 1/6 части суши, конечно.
Были и канадские бабушки, австралийская молодежь, британцы, китайцы и т.п
Вот точный состав
Всей организацией занимался стаф из компании «ONE OCEAN», человек 20, только они контактировали с туристом и две недели пасли нас, без преувеличения.
Разделение и организация очень четкая, есть штатный фотограф (который не снимал, а учил снимать), спецы по диким животным, каякам, водители зодиаков, отдельные повара, врач, и даже бармен.
Народ все позитивный, трудолюбивый, в плане безопасности, по моему мнению, даже излишне строгий. Но вечером с удовольствием пьющий и веселящийся.
Во время переходов и по вечерам народ разбивался по интересам, были сформированы группы:
Каякеров (не представляю, чем они занимались в лекционном зале).
Наблюдателей за дикими животными (можно сказать самая многочисленная, если даже не все 100%) во главе с серьезными учеными (спецы по птицам и по другим животным, дядьки за 60, но очень увлеченные и смешные, как в фильмах, немного сумасшедшие). Упаси Боже проходя по палубе спросить одного из них: "Брюс, а что за птичка пролетела?» Он аккуратно возьмет тебя за пуговицу и … ты вырвешься от его подробнейшего рассказа только при звонке на прием пищи.
Фотографов (я входил в нее). Наш «тренер» Бумер (Boomer) чувак с кучей изданных альбомов и выставок учил бешеных теток с 20 кг дополнительных объективов и "реальных чуваков с "Лейками" за десятку килоевро правилу трех третей. Короче, мы в группе ежедневно мерялись объективами и орали "great shot" на любой снимок друг друга.
Группа веселых китайских старушек.
Группа молодежи, которая долго принюхивалась друг к другу, а потом сутками рубилась в баре в карты, попивая напитки и пожирая чипсы. А вообще в баре собирались после ужина почти все, включая стафф.
По поводу кормежки
Это было ужасно!
Продукты закупались в Польше (?) после чего месяц (!) малым ходом бодались по Атлантике до Ушуайи. Все продукты уровня — замороженное дешевое хрючево!!! Особенно убивало меня, гурмана и пижона, то что не съеденные, к примеру, какие-то блюда на обед, перерабатывались в другие на ужин и т.п. Набор салатов не менялся вообще все 2 недели. Организация кухни была ужасна, ждать подачи между супом (стоял на столе сразу) и главным блюдом приходилось до 50 мин. Потом еще 20 мин десерт (вот он был великолепен всегда, другой повар).
Я с таким бы удовольствием потоптался по русским тунеядцам, но шефом была голландка из Испании, мы с ней мило курили и болтали по-испански. Нанята она была тур. компанией. Вообще, сдается мне, что покопавшись в учредителях ВАНОУШЕНА, я обязательно найду какого-нибудь русскоязычного, уж больно все знакомо. Экономия на еде, топливе, воде и т.п присуща только определенным народам, цивилизованные зарабатывают по другому.
Кстати, в завершающий день круиза, на праздничный капитанский ужин был сервирован борщ от повара экипажа корабля. Я схватил кастрюлю, забился в самый темный угол столовой и, урча и скалясь, стрескал ее с воплями ХОУМЛЕНД ФУД!!!
Но основной турист был напрочь позитивен и не выражал недовольства кухней.
Что еще… На корабле был большой лекционный зал, куда помещались все, мультимедийная комната с большими МАКАМИ. Неплохая сауна, на мостик можно было заходить почти в любое время. В баре — вообще коммунизм, весь алкоголь (очень приличный выбор) и другие напитки, да ладно, вообще весь бар никогда не закрывался и любой желающий мог прийти и налить себе чего угодно, только надо было самому записать на листочек, чего взял, чтоб потом заплатить (в конце круиза). "Вот тут мне карта и поперла".
Немного напрягало, что каюты не закрываются изнутри. Никак. Я спрашивал — почему, экипаж нес какую-то херню про безопасность, но мне кажется — идиоты, которые при постройке корабля вставили защелкивающиеся замки, а двери на кораблях отнюдь не деревянные и менять замки при потере ключей очень трудно, вот русские "умельцы" и модифицировали. Несколько напрягало, что в любое время к тебе может завалится поддатая китайская старушка, и радовало, что среди туристов нет … кого???
Ну и про сам трип.
На самом юге Южной Америки середина весны, + 5. До самой северной оконечности Южных Шетландских островов Антарктического континента 1000 км через пролив Дрейка. Двое суток ходу. Мимо мыса Горн. Где все ревет и соединяются Тихий и Атлантический Океан. Это официальный Край земли.
В проливе дуло 45-49 узлов, это 8-бальный шторм. Вышли мы туда глубокой ночью, поэтому разбудила меня не качка, а летающая по каюте и бьющаяся посуда (хоть я все уложил и закрепил, вроде бы…), полночи собирал стекло. Утром прибежали русские девчонки и убрали более качественно. Трипулянты обклеились с ног до головы пластырями и наелись таблеток, так что злорадства по поводу "а меня в море не укачивает" не получилось, все весело трескали вареную цветную капусту и запивали ужасным аргентинским вином.
На третий день подошли к островам и начались высадки. Стафф спускал зодиаки, каяки, народ организованно высаживался и ехал на берег гулять, лазить по горам в снегоступах или махал веслом на каяке среди льдин и пингвинов. В день почти всегда было 2 высадки в разных местах. У особо одаренных (и заплативших немалые деньги) был организован "кэмпинг" — ночевка на берегу в палатке в снегу… брр даже писать холодно. В особо красивых местах, делали покатушки на зодиаках, дабы поснимать айсберги и всякую живность с воды. Живность там никого не боится и с удовольствием играет с тобой, как вот этот кит, два часа пугал каякеров и позировал нам проплывая прямо под лодкой.
Тюлени возлежали на льдинах или веселыми группами нарезали круги около корабля.
Разнообразные пингвины сотнями нежились на солнце, бродили вокруг нас и требовали делать с ними селфи. Замордованные антарктическими правилами (не есть, не пить, не курить, ничего не брать с материка и еще 5 страниц запретов) приближаться к wildlife не более чем на 5 метров, мы резво убегали от любопытных животных.
Стафф бдительно следил за нами, а по возвращению на корабль заставлял дезинфицировать сапоги, чтоб не уничтожить мир ужасной бактерией (те кто постарше помнят фильм «Нечто», предвестник «Чужих», где как раз впервые появилось мелкое чудовище вылезающее из живота, действие происходило в Антарктиде).
В обратном переходе, в проливе Дрейка опять покачало, но уже как-то роднее, привычнее.
Под финал было еще одно важное мероприятие: Капитан взял курс несколько западнее и мы вошли в Тихий океан, чтобы малым ходом, в 5 милях от берега, пройти мыс Горн с запада на восток в Атлантику. Теперь я имею право пробить ржавым гвоздем мочку уха и повесить серьгу. Только не помню, правое или левое, тут есть специалисты?
published on according to the materials
Запись взята с сайта .
Комментарии (0)